众所周知，时尚圈与传闻不分家。巴黎时装周开幕前，传闻愈发激烈 —— 从 Rihanna 在担任 Louis Vuitton 代言人后会亲自走秀，到 Beyoncé 和美国前总统 Barack Obama 将被邀请坐镇秀场头排。明星吸引力持续发酵，让 LVMH 集团皇冠上的宝石更加熠熠生辉。事实证明，虽然大部分信息都未坐实，但 Pharrell Williams 确实凭借好人缘请来了娱乐圈的「半壁江山」。Williams 试图借这场秀「Put his homies on the runway」，就连 Rihanna 都调侃道，「整个系列虽然凌乱，但这些衣服适合各种人群。」换句话说，Williams 是个懂得把玩商业版图和心理战术的创意总监，他知道大众的最终欲望是什么（被质疑也是宣传的一种，谁都无法阻挡消费主义浪潮）—— 正如他在 2006 年时所唱，「我们想要这样的生活，像狼一样垂涎欲滴在 LV 的皮具上 ……」Louis Vuitton 2024 春夏男装系列
Louis Vuitton 抛下的「炸弹」奠定了本季巴黎男装周「见证历史，展望未来」的基调 —— 不管你是老牌时装屋，还是新锐品牌，都必须遵从「娱乐性」带来的商业价值。从快闪店（Hignsnobiety × Not in Paris）、联名合作（Asics × Airei）、博物馆展览（1997: Fashion Big Bang），到买手店 10 周年纪念活动（The Broken Arm），整个巴黎都在狂热的时尚气氛中不断燃烧。巴黎的土壤能让多少心灰意冷之人重拾信心？又能孕育出多少潜在力量？老牌设计师又该如何应对？从 Ann Demeulemeester 离职后，业内人士对 Ludovic de Saint Sernin 的目光都落在了其同名品牌上。到场观看的行业大佬包括 Rick Owens、Olivier Rousteing 和 Daniel Roseberry ，他们的出席无不是在给这位失意的年轻人提供正面支持。但是，de Saint Sernin 的新系列并没有展现出以往带有侵略性的性张力，而是通过基本款来传达一种更为晦涩的欲望（也许矫枉过正之后， 这位设计师不想再让酷儿形象与放荡下流画上等号）。Dior 2024 春夏男装系列秀场
同样身为大牌弃子的 Rhuigi Villaseñor，在眼前这个复杂时期更为焦头烂额。与 Bally 分道扬镳后，他又陷入中饱私囊的诉讼中，一系列戏剧性事件，让不少业界人士对 Rhude 新系列更为关注。在社交媒体上大获好评的 Hed Mayner ，以漫不经心的态度呈现了往季 32 套造型，并将新系列命名为「无聊的衣服」（Boring Clothes）：「与其不断购买新衣，不如选择适应和定制。」这种反常的举措让他成了当今时尚圈最具概念性的思想家之一。当然，他也是成功的雕塑家，在探索形状、比例时抛开顾虑，深入了解服装的材质和剪裁的本质。潜在力量中的新势力分为两大派系，一种是设计感十足引发大众讨论的 Botter、Kiko Kostadinov、Doublet 和 Courrèges，另一种则是已经在市场中占有一席之地的 Lemaire、Auralee、Ami 和 Wales Bonner。前者中的 Kostadinov 比较自我，设计初衷来自其自身需求，比如本季就将针织品的剪裁技术纳入突破课题；后者中的 Ami 在被红杉资本收购后，展示了品牌迄今规模最大的时装秀，名模与明星共同演绎 20 世纪 90 年代的极简主义，剪裁精准的基本款在未来几年里也不会过时。值得一提的是，在过去的几年里，Lemaire 逐渐为自己开辟了一个空间，带着巴黎「慵懒」时尚的某种理念，成功席卷了亚洲地区的社交平台。内敛、精致、不刻意，这种看似简单随性的风格，确实更迎合亚洲人的生活态度。当然，这对曾经的设计师情侣在营销上也巧妙抓住了人们对美好爱情和恬淡生活的向往 —— 在设计服装的同时，打造一个可以让大众产生共情的感人故事，会让品牌发展更上一个层次。而已经功成名就的老牌设计师，诸如 Dries Van Noten、Comme des Garçons、Yohji Yamamoto、Jun Takahashi、Sacai 的 Chitose Abe、Rick Owens 等在本季都对「优雅」发表了一些见解。Owens 认为，权利文化已经突破了理解的障碍，坚定而冷酷的优雅是一种责任；Van Noten 与前者观点类似，他表示，当下的优雅是扭曲的，时而尖锐，时而流畅，时而受限，时而不受束缚。两种风格截然不同的设计师，通过创意的镜头过滤了世界的喧嚣，表达出近乎一致的想法。《T》中文版挑选了 6 个品牌，邀请插画师秦川从中挑选造型进行创作。以下是我们对上述问题的尝试性解答。滑动查看，Louis Vuitton 2024 春夏男装系列
在福音合唱团《Voices of Fire》的美妙歌声中，本系列以「Lovers」为主题，强调「爱与温暖，幸福与欢迎」。时尚趋势从过去走向未来，在 Williams 看来，一切都是像素化的 —— 工装服、皮革连帽衫、激光切割风衣、植绒牛仔裤等大量单品被 Damier 图案包围，再搭配上户外风格十足的三色迷彩，一切都演变为迷彩图案的 2.0 版本。部分男装绣有艺术家 Henry Taylor 画作中的脸孔，运用宽松精致剪裁轮廓，以当代西装板型呈现纸醉金迷的态度；性别流动魅力涵盖了男士衣橱的全部领域，以夸张廓形和明亮颜色来巩固品牌多样性。Speedy 手袋作为本系列的另一个标志（时装周期间， Williams 不遗余力地亲自展示着那只以黄色鳄鱼皮制造，搭配黄金材质链条和满钻挂锁的「Millionaire Bag」），以全新丝网印刷工艺亮相，呈现出手工绘制 Monogram 图案的模糊效果。
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Kim Jones 将他在品牌的五周年纪念秀总结为「新风貌和新浪潮」（New Look to New Wave）。其中，「新浪潮」代表了传承 Dior 火焰的继任者，大量服装引用 Dior 历任创意总监 Yves Saint Laurent（剪裁轮廓）、Marc Bohan（面料纹理）和 Gianfranco Ferré（宝石切割）的作品。显然，Jones 起到了承上启下的作用，他带领团队穿梭于品牌的不同历史时期 —— 刺绣灵感来自女装的华丽珠宝晚礼服，暗示工艺一直是男装的基础；受高级珠宝的启发，细条纹衬衫和荧光绿两件套等单品上增添了凸圆面刺绣，化高级为潮流；霓虹色成了无檐帽（Liberty Cap）的调色盘，辅以「绒花」等细节，为优雅增添俏皮；毛呢外套呼应着路易十六椅子上绗缝的藤格图案（经典戴妃格纹），试图用复古浪漫去构建一个属于「Dior 贵公子」的私密衣橱。
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Dris Van Noten 本季极为柔和。丝绸、亚麻和天鹅绒柔软地覆在身上。比起印花，新系列中的色彩更为出挑：青绿、芥末黄、赭色、紫色、金色和黑色在不同的排列组合中突出了质地的温软。从透明的上衣和收腰的外套可以看出，Van Noten 对阳刚之气提出了质疑。他提供的是另一种形式的优雅 —— 阴柔的、带有书生气的。
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发布会设在巴黎国家档案博物馆（Musée des Archives Nationales）的庄严庭院中，以一套采用日本薄花呢制成的美人鱼礼服开场，营造出一种清新的夏日浪漫；标志性的绑带取代裤子上的拉链门襟，算是秀场上短暂的情色时刻；薄纱衬衫的前片被完全切割，只留下袖子和衣领，肉体呼之欲出；而其他衬衫分别在腰间和领口固定绑带，裸色、黑色等中性色系却略显平庸。配饰上，纽约艺术家 Vagujhelyi 制作的黄铜饰品束缚住模特的双手，似乎想要唤醒人们对于情人触摸的回忆。虽然该系列旨在完善 de Saint Sernin 的代码，并进一步扩张品牌的视觉词汇，但此季产品未免丧失了冲击力，又能否满足忠实客户去买单呢？
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这一季，Colm Dillane 把秀场布置在了奥德翁剧院（Théâtre de l’Odéon），将想象力投射至舞台。这场名为「How To Find An Idea」的演出采用 Dillane 本人编剧并主演的戏剧形式，以分段式场景调度，充满了冒险桥段以及用行动将想法转化为现实的励志情节。在舞台上，所有造型全部都是拼凑套装，比如「拼贴」了 Loewe 女装系列中的重影效果，「效仿」了 Schiaparelli 超现实主义的石膏裙，「临摹」了 Thom Browne 西装搭公文包的标配。即便如此，Dillane 的设计融合了未来主义的光怪陆离，巧妙地围绕服装的构思展示一个如同戏剧般启发性的人生。
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Villaseñor 将这个系列命名为「A Dream Within A Dream」，致力于挖掘他在时尚与文化之中的自我实现。男装剪裁考究、比例匀称，女装适合度假胜地，优雅迷人。Villaseñor 在定制长裤上增加了运动校队的条纹，并通过航海印花、昂贵面料来致敬 Ralph Lauren。色彩上，草莓红、海军蓝、奶油色描绘了一副引人注目、心之向往的画面。最重要的是，为突出品牌自带的超级驱动力，Villaseñor 大幅度减少了品牌 logo 的露出 ，以此平衡衣服本身的美学价值。